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Itfashion.com nació en 1999 producto de un sueño infantil. Sin buscarlo, fuimos una de las primeras revistas online de moda en español. Después de interrupciones, idas y venidas, en 2006 reemprendemos el proyecto para no parar. En él recogemos, a modo de apuntes, todas aquellas informaciones que nos alimentan y nos transportan a nuevos mundos y realidades. La moda, una excusa para soñar. Nos gusta hablar sobre proyectos y propuestas estimulantes para la vista y la mente. Nos gusta mostrar la superficie, pero también rascar un poco. Sobre muchas cosas de ahora, pero también sobre algunos nombres inolvidables del ayer. Tomamos apuntes y reseñamos sobre fotografía de moda, amateur, artística, blogs personales y sorprendentes, ilustradores conocidos u ilustradores por conocer, prendas que no llevaríamos nunca y prendas que tenemos colgadas en el armario, revistas llenas de fotos bonitas, libros para saber un poco más, objetos de decoración que visten la casa y guiños a nuestras debilidades estéticas. “The only real elegance is in the mind; if you’ve got that, the rest really comes from it.” Diana Vreeland.

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Tiempos de shock para el mundo de la moda: Riccardo Tisci remplaza a Christopher Bailey en Burberry
2-03-2018 12:20:49
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Ya es oficial: contra todo pronóstico –y a pesar de que todos los rumores apuntaran a Phoebe Philo como firme sucesora del cargo– Riccardo Tisci substituirá a Christopher Bailey en Burberry. El diseñador tomará las riendas de la dirección creativa de la firma británica a partir del próximo doce de marzo y presentará su primera colección en septiembre. Un movimiento del todo inesperado y probablemente uno de los más extraños de la historia reciente de la moda, que podría resultar ser, sin embargo, justo lo que la marca británica necesitaba. El italiano, que abandonó la dirección creativa de Givenchy tras doce años de extraordinario trabajo a principios del mes de febrero del año pasado afirmando que deseaba centrarse en sus “intereses y pasiones”, toma ahora el relevo de Bailey y se convierte oficialmente en el nuevo director creativo de Burberry. Un giro repentino en el universo de la moda que anunciaba el mismo diseñador, seguido de la marca, a través de Instagram. El  anuncio llega en un año en el que parece que la industria se ha sumergido en una montaña rusa de giros fortuitos y movimientos, cuanto menos, inauditos, entre las grandes casas de la moda como hasta ahora las conocíamos. Una industria veloz y poco amiga de los largos recorridos que deviene cada vez más confusa y homogénea. Con todo, y más allá de la controversia, la noticia ha hecho que las acciones de la marca, según informaba ayer el diario británico The Guardian, aumentaran hasta en casi un 4% en un solo día, convirtiendo ya el anuncio en un caso digno de estudio. .@burberry has just named Riccardo Tisci chief creative officer. That’s one no one saw coming. — Vanessa Friedman (@VVFriedman) 1 de marzo de 2018 La noticia ha sido recibida como una enorme sorpresa para los mayores expertos de la industria, entre ellos la crítica de moda Vanessa Friedman.  Los rumores apuntaban a que el italiano acabaría en Versace. Pero este es, de hecho, un paso en gran medida lógico para la firma inglesa. De orígenes humildes, Tisci posee un conocimiento tangible del espíritu urbano al que tímidamente se ha ido aproximando Bailey en Burberry, y no es ajeno a la escena londinense, habiéndose graduado en la prestigiosa Central Saint Martins en 1999 (un rasgo del que el universo creativo de Philo, más entendido por los insiders que por la amplia mayoría de la población, se aleja). Además, su enfoque conceptual y atrevido de la moda –junto a su extendida red de contactos y una popularidad considerable entre el mundo de las celebrities– pueden serle de gran utilidad a la marca, habiendo trabajado con personalidades del calibre de Jay-Z, Kanye West, Kim Kardashian o Madonna, y contando entre sus amigos y fanáticos a más de una estrella de cine e icono de la música y la moda, como Julianne Moore, Nicky Minaj, Rihanna, Beyoncé o Naomi Campbell. Y aunque a primera vista el espíritu gótico y neorromántico que perfiló el diseñador italiano en la mujer de Givenchy puedan desconcertar a más de uno en contraste con la sobriedad tradicional de Burberry, Tisci podría profundizar ahora en la otra cara de la moneda: en los orígenes intrínsecamente londinenses de la marca, profundamente vinculados a las escuelas estéticas y a los movimientos socioculturales tan arraigados a la capital británica. Una continuación plausible, en definitiva, a la renovación a la que se ha estado sometiendo la casa inglesa en los pasados años y que, visto lo visto, promete dar ahora un vuelco de 360 grados y aproximarse más que nunca a los millenials, la nueva generación de potenciales clientes a captar. Marco Gobbetti, CEO de Burberry: Riccardo es uno de los diseñadores con más talento de nuestros días. Sus diseños tienen una elegancia que es contemporánea y su habilidad de fundir el streetwear con la alta costura es altamente relevante para el consumidor de lujo actual. Además, muchas de las decisiones profesionales del diseñador han contado con un fuerte componente social y ánimo reivindicativo. Tisci, de hecho, fue uno de los primeros creativos en brindar una oportunidad a las personas transgénero, como en el caso de la cantante, compositora y artista visual inglesa Anohni o la modelo de origen brasileño Lea T. (a la que, por cierto, subió a la pasarela de Givenchy y contrató para una de las campañas publicitarias de la marca para que pudiera costearse la operación de cambio de sexo). Una filosofía que enlaza a la perfección con la última colección de Bailey para Burberry, empapada de la representativa bandera del arco iris y con un mensaje claro en defensa de los derechos LGBT. El CEO de Burberry, Marco Gobbetti, declaró a Vogue hace un tiempo que planeaba elevar el nivel de lujo de la empresa, y de allí la decisión: “Estoy encantado de que Riccardo se una a Burberry como director creativo. Riccardo es uno de los diseñadores con más talento de nuestros días. Sus diseños tienen una elegancia que es contemporánea y su habilidad de fundir el streetwear con la alta costura es altamente relevante para el consumidor de lujo actual. La visión creativa de Riccardo reforzará las ambiciones que tenemos para Burberry y posicionará la marca firmemente en el lujo”. This is a very strange picture of Riccardo Tisci to use for the @Burberry news https://t.co/rlpJFeihhi — Vanessa Friedman (@VVFriedman) 1 de marzo de 2018 No obstante, la forma en que llegaba la noticia no ha sido menos extraña ni ha venido acompañada de un menor grado de controversia. Era el mismísimo diseñador quien lo anunciaba a través de su cuenta de Instagram (un gesto que, por cierto, constituye un símbolo significativo de lo que está por venir). Y lo hacía de la mano de tres fotografías idénticas obra de la artista, fotógrafa y cineasta británica Katerina Jebb. Todas iban acompañadas de una declaración diferente: “Me siento honrado y encantado de unirme a Burberry como su nuevo director creativo y de reunirme con Marco Gobbeti. Siento un enorme respeto por la herencia británica y el atractivo global de Burberry y estoy emocionado con el potencial de esta marca excepcional (…)”. La imagen, sin embargo, resultaba un tanto curiosa (por usar un calificativo suave) y en evidente desacorde con la cuidada imagen digital a la que nos tiene acostumbrados la marca. Fue, en consecuencia, duramente criticada por una parte de los seguidores de la firma que, más allá de no encajar a Tisci en Burberry, no entendían por qué el diseñador no podía mostrar delante de la buena noticia, aunque fuera, una tímida sonrisa. Os lo preguntábamos también a través de Instagram, donde un 30% de nuestros seguidores consideró que el italiano no era el mejor substituto a Christopher Bailey. Tendremos que esperar hasta septiembre para acabarnos de formar una opinión al respecto aunque, por ahora, nos hacemos eco de las palabras del editor de moda español Alex Carrasco: “Cuando todos los directores creativos hayan pasado por todas las marcas de moda internacionales gracias a esta rotación sin fin, sin ton ni son, sin orden ni concierto, tendremos lo que se conoce como un buen mojón: ni reconoceremos a los directores creativos ni a las marcas históricas. ¿Será entonces el tiempo de la anarquía? ¡Ojalá! Pero antes tenemos que pasar por esto…”.
¿Por qué cierra una marca? La historia de Costalamel y su adiós
1-03-2018 21:38:21
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“Buy Flowers, Not Followers”, la última campaña de Costalamel. © Costalamel. Recién salido de la escuela, con una licenciatura de negocios en la UPF bajo un brazo, y un master de Branding Meaning en el otro, Ernest Costa se lanzó a crear su propia marca: Costalamel. Lo que empezó con una colección de camisetas serigrafiadas logró la atención de medios de referencia como HighSnobiety, que la seleccionó para su sección “Under the Radar”. Con cuidados fashion films que lograron premios en festivales internacionales como el de la Jolla, Costalamel pasó en poco tiempo, no sin esfuerzo, de la esponaneidad a la madurez. Y justo cuando parecía que estaba todo listo para comerse el mundo, Ernest anunció con una ingeniosa campaña que cerraba. Con “Zero Fucks Given”, su creador animaba a sus seguidores a dejarle de seguir para poder desaparecer de la red con dignidad: “En la era del narcisismo extremo, los maníacos de los selfies 24/7 y una juventud que anhela ser un auténtico instagramer… Presentamos la primera campaña que no quiere ganar seguidores sino perderlos a todos”. Una edición especial de camisetas con el lema “Buy Flowers, Not Followers” invitaba a reflexionar sobre una sociedad cada vez más esclava de las redes sociales y de la aprobación exterior. En un momento en el que suele prestar mucha atención a los triunfos, pensamos que también puede ser interesante hablar de los finales, de los cierres, de aquellas cosas que no salen tal y como habíamos planeado. Charlamos con Ernest sobre su decisión y el porqué una marca que tenía todos los ingredientes necesarios para ser visible no ha logrado una vida más larga. “Buy Flowers, Not Followers”, la última campaña de Costalamel. © Costalamel. ¿Por qué una marca como la tuya tiene que cerrar? El año pasado me asocié con un inversor y nos pusimos un año de vida para cerrar con buenos resultados. Al final de ese periodo habíamos crecido bastante y estábamos contentos, pero después de las vacaciones de Navidad una nueva oferta sobre la mesa precipitó los acontecimientos. Mi socio no quería continuar y a mí empezar de nuevo desde cero se me hacía cuesta arriba. Así que concluí que era mejor no seguir con la marca. ¿Existen otros motivos? El país en el que estamos no es el sitio. Vendíamos el 70% de la producción fuera. Aquí es difícil encontrar un espacio entre los que compran lujo y los que apuestan por Inditex. No éramos ni una cosa ni la otra. La gente no está dispuesta a gastarse 50 o 60 euros por una sudadera, por mucho que aporte diseño, calidad y esté hecha aquí. Como no podíamos competir con precio con la moda rápida, competíamos por diferenciación, pero la gente prefería comprarse una marca más conocida. Es probable que en otro entorno hubiese tenido más salida. También es verdad que yo quise apostar por un modelo cien por cien online, pero estar en tiendas es también importante, porque estás en la calle, y aquí la gente compra todavía mucho en puntos de venta físico. En esta nueva etapa que se avecinaba queríamos entrar en tiendas estratégicas, pero esto suponía dos años de trabajo más y mi socio no estaba dispuesto a ello. Y yo soy bueno en la parte creativa, pero en la parte empresarial no tanto. Hemos llegado a un punto en el que la gente no da valor a la moda. ¿Por qué nos cuesta tanto invertir en moda? ¿Es algo cultural? El hecho de que Inditex haya nacido aquí es significativo. La gente compra ropa como quien va a tomarse un café. Hubo una época en la que comprar ropa era mi hobby, podía hacerlo una vez a la semana en este tipo de negocios. Hemos llegado a un punto en el que la gente no da valor a la moda. Compra para pasar el rato, no para pertenecer a un grupo, por valores o porque cuidemos mucho nuestra imagen. En sitios como Italia la persona menos fashion del instituto lleva ropa con mucho más gusto. Es un fenómeno cultural cien por cien. El mercado español es muy marquista, muy volátil y se mueve muchísimo por el hype. Y a mí no me apetecía hacer colaboraciones con instagramers, por ejemplo… La verdad es que la estrategia tampoco ayudó, pero era el camino en el que yo creía. ¿Si ahora volvieses a empezar, lo harías diferente? Quizá me asociaría con alguien desde el principio, no empezaría solo. Hacerlo con dos o tres fundadores con experiencia en el mundo de la moda. Al final si te fijas en las marcas que triunfan o bien tiene una muy buena base económica, o bien una vinculación fuerte con la industria. Los años de experiencia que tienes y los contactos tienen mucho peso, ya que sino es complicado salir en según que medios. Pero una vez tienes andado el camino, es difícil transformar el pasado y cambiar la percepción de la marca. La verdad es que es algo muy complejo, ya que si no tienes mucho capital de partida, no la puedes posicionar de manera que la gente la compre por marca y no por producto. Es difícil que una marca que logra visibilidad surja de la nada. Me fijaba por ejemplo en marcas nuevas que aparecían en Hyperbeast o Colette y pensaba… ¿Cómo puede ser? Luego, al investigar un poco, descubría que era gente muy bien posicionada en el sector. Es verdad que hay muchas marcas que pueden llegar a un público general con marketing, redes sociales y e-commerce, pero logar prestigio en el sector, que es eso a lo que aspiraba con Costalamel, es algo mucho más complicado, y requiere de contactos y una posición privilegiada. “Buy Flowers, Not Followers”, la última campaña de Costalamel. © Costalamel. Pero lograsteis cierta visibilidad… La verdad es que nos pasaban cosas extrañas. A nivel de imagen y comunicación llegaban propuestas muy interesantes, como hacer una colección por Etnia o Red Bull, que son marcas gigantescas. Pero luego estábamos a años luz de poder entrar en según que tiendas. No estábamos jugando las reglas de la moda. Teníamos una imagen muy cuidada y un rango de productos súper digno, pero a nivel de influencia de mercado, éramos una marca muy pequeña. No teníamos distribuidor y tampoco capital para mover la comunicación más allá de lo que podíamos hacer en casa. ¿Qué has aprendido durante este viaje? Que el mundo de la moda es complejo. Trabajar con producto entraña una gran complejidad: hacer una colección implica de seis a ocho meses de trabajo que además dejan poca huella en el tiempo, en seis meses hay que volver a empezar, es un ciclo de vida muy corto. Desde fuera lo ves de una manera, pero desde dentro es mucho más difícil de lo que pensaba. He llegado a la conclusión de que en lo que soy bueno es en imagen, comunicación y dirección creativa, y que por lo tanto no necesito una firma de ropa para dar valor a estas ideas. No digo que no lo vuelva a intentar más adelante, quien sabe, quizá dentro de dos años vuelvo a recuperar las ganas y la energía. También he aprendido que es más importante la gente de tu equipo que tu mismo. No puedes ser bueno en todo y necesitas gente más buena que tú, y eso es lo más complicado. He intentado rodearme de los mejores, pero los recursos son limitados. He aprendido que es más importante la gente de tu equipo que tu mismo. No puedes ser bueno en todo y necesitas gente más buena que tú, y eso es lo más complicado. He intentado rodearme de los mejores, pero los recursos son limitados. ¿Cuál fue el momento más complicado? El principio. No es fácil psicológicamente ver que tienes 22 años y que has renunciado a la parte fácil, la que te lleva la inercia. Recibí ofertas laborales en puestos en los que hubiese estado mucho más tranquilo. Estuve casi dos años solo… ¿Y los mejores momentos? El otro día lo pensaba… Y la verdad es que no tienen que ver con la moda ni la ropa. En total he lanzado ocho colecciones y estoy súper contento, pero los mejores momentos los he vivido cuando he hecho cosas más allá de las prendas. Yo quería que Costalamel fuera un altavoz para otras iniciativas. Me interesaba la moda desde un punto de vista colaborativo. La campaña contra Trump, los fashion films, las colaboraciones con grupos de música… No nos limitábamos a hacer colecciones, queríamos aprovechar la opción de explicar cosas. Fue increíble cuando nos seleccionaron para ir a la Festival de Fashion Films de la Jolla para competir con Gucci. En ese momento la gente nos empezó a dar importancia. Tengo ganas de descansar. Digerir bien lo que he pasado, lo que he aprendido… ¿Y ahora qué? Tengo ganas de descansar. Digerir bien lo que he pasado, lo que he aprendido… Me han salido ofertas para entrar en productoras para hacer anuncios, ya que nuestros fashion films tuvieron muy buena acogida y fueron premiados. Sé que si me pongo a buscar podría entrar en empresas de comunicación de moda, pero ahora me apetece hacer un parón de cinco, seis meses para viajar a sur América para hacer charlas, workshops sobre cómo empezar una marca desde cero para pagarme el viaje, y de cara a septiembre ver donde me meto… ¿Qué te llevas de Costalamel? Si pienso en el proyecto desde el punto de vista comunicativo, cerrarlo es otra fase. Evidentemente el proyecto no ha funcionado, pero no ha sido un fracaso. Hay marcas que crecen, otras que se van… Es muy complejo. Yo no he tenido que poner dinero, y eso ya es todo un éxito. La marca comercial no se volverá a utilizar, pero yo continuo haciendo cosas creativas y mi cabeza sigue dando vueltas. Si dentro de dos años empiezo otra marca, estoy seguro de que será mucho mejor. Me llevo todo esto, haber crecido como persona. Si dentro de unos años vuelve la motivación, lo volveré a intentar. Quizá no se llame así, pero tengo claro que seguiré luchando para que la gente puede encontrar su “miel”.
#itguide2018: Potions BCN
15-01-2018 23:45:56
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© Potions BCN. En el paradigma actual en que habitamos, la clave del éxito parece residir en producir y vender en masa y a toda costa. Por eso, aquellos proyectos emergentes que se oponen al consumismo libertino, son los nuevos revolucionarios del siglo veintiuno. Aquellos que apuestan por mantener viva la artesanía, por elegir productos ecológicos y de proximidad y darle la espalda al plástico: el cáncer último –y en gran medida ignorado– de nuestra sociedad. Porque, como ya os contábamos hace unos días, estamos convencidos de que existe una forma mejor y más ética de hacer moda. Y, por supuesto, existe también una forma mucho más justa y honesta de hacer cosmética. Por eso, y porque nos encanta, Potions BCN –la marca de productos cosméticos y para el hogar libres de crueldad animal con base en Barcelona– es la nueva incorporación a la #itguide2018: una selección llena de mimo con la que os seguimos sorprendiendo desde el pasado mes de diciembre. Hablamos hoy con Mar Boy, su creadora, para que nos cuente un poco más sobre esta particular revolución. ¿Cuál es la filosofía que se esconde detrás de la marca? En Potions BCN apostamos por un tipo de producto artesanal, natural y hecho a base de ingredientes ecológicos y de proximidad, en envases reciclables, reutilizables o que simplemente no dejen residuo alguno. Creemos que todo ello es posible sin necesidad de hacer daño a nadie ni renunciar a nuestros principios. Cuando compras uno de nuestros productos compras algo único, hecho por alguien y no por una máquina, a base de ingredientes de la mejor calidad, la mayoría ecológicos y libre de cualquier tipo de tóxico. Producir en pequeños lotes nos permite crear unidades especiales y personalizadas adaptadas, por ejemplo, a un tipo particular de piel con una serie de necesidades únicas. © Potions BCN. ¿Qué rasgos principales creéis que deberían cambiar de los productos de cosmética convencionales y por qué es tan importante que nos convirtamos a la cosmética vegana? Cuando hay opciones de escoger entre un ingrediente que no implica el sufrimiento animal y otro que sí lo hace, escoger entre uno u otro no debería ser difícil, pero está claro que para las grandes empresas cada céntimo es oro. Aunque testar en animales para fines cosméticos está prohibido en la Unión Europea desde hace años hay una serie de excepciones y, por ejemplo, estos tests se permiten si las compañías desean comercializar sus productos fuera de ella. Hay países como China en los que de momento es obligatorio hacerlo y muchas marcas no quieren renunciar a las ventas que un país tan grande puede ofrecerles. Todo por el dinero. Si la gente viera lo que se hace en esos laboratorios muy probablemente tomaría la decisión de cambiarse a la cosmética vegana. Creo que hace falta muchísima educación e información en cuanto al tema, pero por suerte cada vez hay más personas interesadas en saber qué implican ciertos hábitos de compra. Un claro ejemplo es el del aceite de palma, que están empezando a sustituir muchas marcas, tanto cosméticas como alimentarias, por la presión de los consumidores. Aunque lo hagan por interés y sea a la fuerza, es un gran paso que hace unos años hubiera sido impensable. Cuando hay opciones de escoger entre un ingrediente que no implica el sufrimiento animal y otro que sí lo hace, escoger entre uno u otro no debería ser difícil. ¿En qué momento tomasteis la iniciativa de cambiar este mundo y por qué? Fue a finales de 2014, en mi caso después de muchos años de trabajar en un mundo frívolo como es el de la moda donde por desgracia la ética y los valores brillan por su ausencia y todo vale. Di el paso para trabajar en algo que realmente me gustara y me aportara la felicidad y la tranquilidad de vivir consecuentemente y sin hacer daño a nadie con la posibilidad de informar para ayudar a otros a abrir los ojos. Empezamos produciendo nuestras conocidas velas vegetales, un tipo de vela muy difícil de encontrar por entonces en nuestro país y, poco a poco, fuimos ampliando nuestra oferta y tipo de producto. © Potions BCN. ¿Qué podéis contarnos de los productos escogidos para el giveaway? El Kissed by Roses es uno de nuestros aceites más vendidos y junto con el jabón como desmaquillante o simplemente para la limpieza facial, hacen el combo perfecto. Ambos productos duran muchísimo, sólo bastan un par o tres de gotas del aceite para toda la cara, no engrasa e hidrata en profundidad la piel. Son productos básicos ideales para quien quiere cuidar su piel pero no tiene demasiado tiempo para tener mil y una cosas específicas para cada zona y además, como el resto de nuestros productos, son unisex.   ¿Quieres participar en el concurso? Te damos todos los detalles sobre cómo hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram, aquí.
RE:CYCLE, la nueva propuesta de Viktor&Rolf x Zalando
15-01-2018 23:44:38
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El dúo holandés Viktor&Rolf se ha convertido en todo una referente para entender la estética de los comienzos del siglo XXI por su frescura y capacidad de innovación en la industria y su excepcional trabajo. Ahora, con la plataforma online Zalando unen fuerzas para su colección S/S 2018 a través de RE:CYCLE: una colaboración basada en los pilares de la moda ética que ofrece una segunda vida a las piezas sin vender, disponible a partir del 1 de febrero con 17 piezas femeninas de edición limitada confeccionadas a partir de materiales reciclados. © Viktor&Rolf x Zalando. RE:CYCLE ha transformado las prendas de Zalando en algo novedoso, transmitiendo fielmente la identidad de los diseñadores y aplicando su sello haute couture para crear una colección que abarca desde camisetas hasta vestidos y faldas, de precios asequibles que oscilan entre los 50 y los 250 euros. “Para nosotros, la alta costura siempre ha sido un laboratorio de experimentación“, dijo Viktor&Rolf en un comunicado. “Con nuestra próxima colaboración con Zalando, estamos entusiasmados de dar a conocer este espíritu de moda sostenible de una manera audaz y accesible al infundir nueva vida a las prendas olvidadas“. Y la colaboración, además, supone la primera colección centrada en la sostenibilidad para Zalando. © Viktor&Rolf x Zalando. Así mismo, para exponer los métodos de reciclaje empleados las marcas aliadas han creado un fashion film que detalla el proceso de transformación mediante símbolos como una trituradora o una máquina de palomitas. Piezas antiguas que se rasgan hasta convertirse en una lluvia de confeti que cae en forma de círculo, lazo, rombo y cuadrado. Todas ellas conforman la colección, creadas a partir de tejidos reciclados y expuestas por la modelo belga Hanne Gaby Odiele. © Viktor&Rolf x Zalando. Gracias a la colaboración Viktor&Rolf x Zalando, ambos diseñadores están felices de “avanzar en la dirección de la moda eco-sostenible, dando nueva vida a las prendas olvidadas, de una manera accesible y atrevida“. Jolanda Smit, directora de comunicación de Zalando, elogió el trabajo de Viktor&Rolf y afirmó que estaba encantada de “poder ofrecer a los consumidores la oportunidad de elegir un estilo respetuoso con el medio ambiente“. De hecho, desde 2016 la plataforma online ha ampliado su gama de artículos sostenibles a la vez que ha mejorado la información sobre estos en su sitio web y, en la actualidad, Zalando está llevando a cabo diferentes medidas como la reducción de su impacto medioambiental y la promoción de abrigos de pelo sintético. Desde aquí, aplaudimos la iniciativa y esperamos que le sigan muchas más.
#itguide2018: Bookish
15-01-2018 10:56:40
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© Bookish. Un buen libro pendiente siempre es un tesoro. Y admitámoslo, en el fondo, todos deberíamos leer más. Por eso Bookish, la suscripción literaria con la que cada mes recibes una experiencia de lectura única, es la nueva incorporación a la #itguide2018. Hablamos con ellos para que nos cuenten un poco más sobre el encanto de la lectura y la filosofía que se esconde detrás de este revolucionario proyecto. ¿Cuál es la filosofía detrás del proyecto y cómo nació?  Bookish nació de la idea del ahora. Para toda aquella gente que lee menos de lo que le gustaría porque les cuesta encontrar un libro que les emocione. También para aquellos que ya leen regularmente, pero les gustaría estar más al corriente del mundo literario, que siempre es complicado. Y, en el fondo, para cualquiera al que le gusten leer, porque un buen libro pendiente siempre es un tesoro. Hace poco más de un año que lanzamos el proyecto, convencidos de que era posible crear una forma nueva de acercar los libros y la literatura a los lectores y, a día de hoy, ya somos más de 1.000 suscriptores. © Bookish. ¿Cuál es para vosotros el encanto de la lectura y por qué deberíamos todos leer más?  Recurriendo a la literatura, como dice Emily Dickinson: Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. ¿Dónde reside la emoción de la experiencia y cuál es el valor añadido de Bookish?  ¡Alrededor de Bookish hay muchísimas emociones! Cada mes descubres un gran libro (una novedad literaria), un contenido diseñado especialmente para disfrutar aún más de la lectura, una nueva editorial, un nuevo autor, igual un género que no esperabas encontrar… Al final, a lo largo de todo un año, Bookish te ofrece una forma fácil y emocionante de dar un paseo por la literatura actual a través de doce libros. © Bookish. ¿Qué pueden esperar nuestros lectores del producto elegido para el giveaway? El libro que enviamos cada mes es una sorpresa, pero os puedo avanzar que empezamos el año con una autora fantástica, más en boga que nunca, y con uno de los libros que todo apunta a que será una de las mejores novedades de este 2018.   ¿Quieres participar en el concurso? Te damos todos los detalles sobre cómo hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram, aquí.
Phoebe Philo se despide definitivamente de Céline
15-01-2018 10:55:27
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Phoebe Philo es aplaudida después de presentar en París la colección ready-to-wear S/S 2017. © Patrick Kovarik/Agence France-Presse – Getty Images. “Trabajar con Céline ha sido una experiencia excepcional para mí estos últimos diez años. Estoy agradecida de haber trabajado con un equipo increíblemente talentoso y comprometido, y me gustaría agradecer a todos en el camino, quienes han sido parte de las colaboraciones y conversaciones… Ha sido increíble”. Tal y como informaba la revista WWD, estas fueron las últimas palabras de Phoebe Philo, la excepcional diseñadora que lideró durante diez años la dirección creativa de la mítica firma francesa y que logró aumentar sus ventas anuales de los 2oo hasta los 700 millones de euros desde el año 2008. Como ya apuntaban algunos rumores hace ya unos meses, una década después de transformar –y casi reinterpretar– por completo la maison Céline, Phoebe Philo, su directora creativa, abandonó de forma definitiva a finales del pasado mes de diciembre la dirección creativa de la prestigiosa firma. Según The Business of Fashion, su salida se debería principalmente al gran interés por parte de la marca por reforzar su presencia digital. Philo no era fanática de las redes sociales e incluso solía expresar que su trabajo debería experimentarse en persona y no de forma online. Entonces, y aunque un portavoz de LVMH negara rotundamente esta supuesta y tan repentina despedida, Phoebe abandonó finalmente a finales del año pasado su cargo en la firma. Parte de la colección S/S 2018 de Céline, por Phoebe Philo. © TAG-WALK. El desfile en París de la colección F/W 2018 será la última de Phoebe Philo al mando de la dirección creativa de Céline, que aún no tiene sucesor. Las colecciones sucesivas serán llevadas a cabo por varios empleados de la marca hasta que lo ésta lo encuentre, aunque algunos portales especializados de este mismo sector ya barajan algunas opciones como Natasa Cagalj –la que fue la mano derecha de Alber Elbaz en Lanvin, directora de diseño en Stella McCartney durante siete años y ahora de Ports 1961–, Michael Rider –director de diseño de la sección ready-to-wear de Céline desde el año 2009–, Ilaria Icardi –directora actual de diseño de Victoria Beckham– o el francés Jacquemus. Lo que sí tenemos claro es que todo lo que pensó y creó Philo durante estos últimos diez años “representó un capítulo clave en la historia de Céline”, tal y como aseguró Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, el día de su despedida. “Estamos muy agradecidos con Phoebe por haber contribuido al gran impulso de esta maison. Ahora comenzará una nueva era de desarrollo para Céline y estoy muy seguro del futuro éxito de esta icónica firma”, sentenció Arnault. Y nosotros desde aquí aprovechamos, también, para darle las gracias.